Un castillo. Mil ventanas.

Bienvenidos a BlissAlbania Tours. Esperamos que disfruten de una agradable excursión con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy rumbo a Berat, una ciudad donde el pasado de Albania se puede leer en las casas de sus laderas, sus calles de piedra y las murallas de su castillo. Acomódense en sus asientos y disfruten del viaje. Mantengan abrochado el cinturón mientras el vehículo esté en movimiento. Su conductor o guía les explicará la organización del día, incluidas las pausas, los puntos de encuentro y la hora de regreso al vehículo.

Antes de llegar, conozcamos un poco Albania. El país se encuentra en el sureste de Europa, en el lado occidental de la península balcánica. Su costa mira a los mares Adriático y Jónico, mientras que montañas, valles y ríos modelan gran parte del interior. Aunque las distancias parezcan cortas en el mapa, el paisaje da a cada viaje su propio ritmo. Al mirar por la ventana, fíjense en los cambios del campo y en las escenas cotidianas junto a la carretera.

La lengua nacional es el albanés. Si quieren probar algunas palabras, hola se dice përshëndetje y gracias, faleminderit. Incluso un pequeño esfuerzo por saludar en el idioma local puede hacer más cálido un encuentro. La moneda es el lek albanés. Durante el tiempo libre puede resultar útil llevar efectivo local para pequeñas compras. Si tienen dudas sobre un precio o una forma de pago, pregunten antes de pedir.

La historia de Albania reúne épocas muy distintas. Las comunidades antiguas, el dominio romano, el mundo bizantino y la época otomana dejaron huellas en sus edificios y su cultura. Albania declaró su independencia en 1912. Durante buena parte del siglo veinte, el régimen comunista y el aislamiento marcaron profundamente la vida cotidiana. Los cambios posteriores trajeron una relación muy diferente con el mundo exterior. Hoy, la historia del país continúa en sus ciudades, pueblos y en las personas que encontrarán por el camino.

Nuestro destino, Berat, ofrece una introducción especialmente fascinante a esa historia de múltiples capas. Su centro histórico se incorporó en 2008 al bien del Patrimonio Mundial de la UNESCO que comparte con Gjirokastra. Su singularidad está en la relación entre el castillo, los barrios históricos, el río y el paisaje. En lugar de buscar solamente un monumento famoso, intenten ver cómo encajan todos esos elementos. Una panorámica y un pequeño detalle arquitectónico pueden contar partes diferentes de la misma historia.

Mientras nos acercamos a Berat, les presentaremos la ciudad y sus lugares destacados. La audioguía incluye historias del castillo, las casas de Mangalem en la ladera y Gorica junto al Osum. Su guía confirmará los lugares que visitaremos y el orden de las paradas. Sigan esas indicaciones en lugar de considerar la lista de historias un horario fijo. Las visitas a museos, comidas o actividades opcionales dependen del programa contratado y de lo explicado por su guía.

En las zonas históricas, caminen sin prisa y lleven calzado adecuado para superficies de piedra irregulares. Estos barrios son lugares de vida cotidiana, además de patrimonio histórico. Respeten las entradas privadas, pidan permiso antes de fotografiar personas y sigan las normas de los edificios religiosos. Si paran para hacer fotos, elijan un lugar seguro donde no bloqueen el paso. Vigilen sus pertenencias y confirmen el punto de encuentro y la hora de regreso antes de separarse del grupo.

Pueden escuchar cada historia con auriculares, repetirla o leer su transcripción. Para las historias activadas por ubicación, mantengan abierta la página y habilitado el acceso a la localización. Si una historia no comienza automáticamente, selecciónenla ustedes mismos. Ahora relájense y disfruten del camino a Berat. En nombre de BlissAlbania Tours, les damos nuevamente la bienvenida. Nos alegra compartir este viaje con ustedes.

¡Bienvenidos a Berat! Hemos llegado a nuestra primera parada: el castillo de Berat. Esperen a que el autobús se detenga por completo, bajen con cuidado y reúnanse con su guía. Antes de empezar, un pequeño recordatorio: los adoquines pueden ser irregulares y resbaladizos, así que caminen despacio y miren dónde pisan. Permanezcan juntos y sigan a su guía mientras nos dirigimos al castillo. Descubriremos sus historias entre todos. ¡Disfruten de la visita!

Antes de continuar, observen un momento las murallas que los rodean. Imaginen construirlas sin grúas, camiones ni herramientas eléctricas. Cada piedra tuvo que ser extraída, trasladada y colocada mediante esfuerzo humano. Quienes comenzaron ese trabajo vivieron hace aproximadamente veinticuatro siglos.

Bienvenidos a la Kala, el castillo de Berat. Para comprender este lugar, imaginen generaciones de constructores regresando a la misma colina. Un gobernante reparó un muro dañado. Otro reforzó una entrada. Más tarde, las familias construyeron viviendas dentro de las defensas. Todos contribuyeron al crecimiento del castillo, y sus obras siguen entremezcladas a nuestro alrededor.

Sus orígenes se remontan al siglo cuarto antes de Cristo, al mundo antiguo de Iliria y los reinos macedonios vecinos. Entre los vestigios más antiguos figuran grandes bloques de piedra cuidadosamente tallados, colocados sin mortero. Su peso y su ajuste ayudaban a mantener unido el muro. Durante el paseo, busquen cambios en la mampostería: el tamaño de las piedras, su disposición y cómo las obras posteriores se unieron a las más antiguas. Un muro puede conservar varios capítulos de historia a la vez.

La ciudad antigua suele identificarse con Antipatrea. Oirán ese nombre a menudo en Berat, aunque su identificación ha sido debatida por los especialistas. Más tarde llegó Belgrad, un nombre eslavo que significa Ciudad Blanca, del que derivó el actual Berat. Comparte ese significado con Belgrado, en Serbia, pero esta es otra ciudad con su propia historia. Incluso su nombre ha viajado por diferentes idiomas y siglos.

¿Por qué tantos gobernantes deseaban esta colina? Piensen en la subida que acaban de hacer. Acercarse a una entrada defendida habría sido agotador y peligroso. Desde arriba, los defensores podían vigilar los accesos. Abajo, el valle del Osum ofrecía un paso entre las llanuras occidentales y el interior. Poseer esta fortaleza significaba controlar una ruta importante y proteger a la comunidad dentro de sus murallas. Las hermosas vistas tenían una utilidad muy práctica.

La conquista romana trajo destrucción hacia el año doscientos antes de Cristo. Pero el valor de la colina sobrevivió a los daños. En época bizantina, las defensas se reforzaron bajo Teodosio Segundo y se reconstruyeron bajo Justiniano en el siglo sexto. Gran parte del castillo actual pertenece a otra importante reconstrucción del siglo trece, relacionada con Miguel Comneno Ducas, gobernante de Epiro. La fortaleza siguió cambiando de manos y de forma. En el siglo catorce, Berat también fue un centro importante de la familia albanesa Muzaka.

El recinto defensivo incluye veinticuatro torres de distintas formas y tamaños. Merece la pena observar esa variedad: los constructores adaptaron las defensas al terreno y a las necesidades de cada época. Las torres permitían vigilar los accesos y proteger tramos vecinos de muralla. Más arriba había un reducto fortificado independiente, otro refugio si caían las defensas exteriores. Superar el primer muro no significaba haber vencido.

El dominio otomano comenzó en 1417 y añadió otro largo capítulo. Las reparaciones y modificaciones continuaron, mientras aparecían mezquitas junto a los edificios cristianos anteriores. Busquen esos cambios durante el recorrido: cimientos antiguos, construcción bizantina y medieval, y añadidos otomanos, a veces separados por unos pocos pasos.

Y recuerden a las personas entre los monumentos. La Kala sigue siendo un barrio residencial. Por estas calles pasaron compras, conversaciones, celebraciones familiares y sencillos regresos a casa. Mientras seguimos al guía, disfruten de esa continuidad y respeten las entradas de las viviendas. Con todas sus batallas y gobernantes poderosos, quizá el logro más memorable del castillo sea este: la vida dentro de él ha continuado.

Observen el rostro que tienen delante. Es Constantino el Grande, un emperador cuyas decisiones cambiaron la historia europea. Aquí en Berat, su busto nos invita a conectar esta antigua colina con el amplio mundo romano.

Constantino nació hacia el año 272 en Naissus, la actual Niš, en Serbia. Se le relaciona a menudo con los emperadores de origen ilirio: figuras poderosas de los Balcanes romanos que ascendieron a través del ejército y del servicio imperial. Aquí, ilirio describe una procedencia regional antigua; no debe confundirse con una nacionalidad moderna.

Se convirtió en emperador en 306. Tras años de guerra civil, terminó como único gobernante del Imperio romano. Pero su influencia más duradera fue mucho más allá del campo de batalla.

En 313, Constantino y su colega imperial Licinio acordaron la libertad religiosa, incluida la protección de los cristianos. Imaginen lo que significó para comunidades perseguidas: poder celebrar el culto públicamente, recuperar propiedades y construir un futuro más seguro. El cristianismo ganó influencia bajo Constantino, aunque solo se convirtió en religión oficial del imperio con un emperador posterior.

En 330 inauguró Constantinopla, su nueva capital imperial sobre la antigua Bizancio, hoy Estambul. Esa ciudad se convirtió en el centro del imperio que llamamos bizantino.

¿Y Berat? Este busto conmemora a Constantino aquí; no demuestra que fundara el castillo. Su relación es con la herencia romana y cristiana que contribuyó a dar forma a la ciudad durante siglos. La reconstrucción de las defensas de Berat bajo Justiniano llegó mucho después.

Mientras seguimos entre las iglesias y las calles de piedra, recuerden ese mundo más amplio. Este pequeño barrio pertenece a una historia que se extiende por el Mediterráneo.

Al recorrer el castillo de Berat, quizá les sorprenda la cantidad de iglesias. Detrás de estas murallas defensivas, generaciones enteras reservaron espacio tanto para el culto como para la protección. Iglesias, capillas, pinturas sagradas y mezquitas posteriores cuentan la historia de una ciudad con una profunda herencia religiosa, formada por diferentes comunidades a lo largo de muchos siglos.

Estamos en Santa María de Blanquerna, conocida localmente como Shën Mëri Vllaherna. Aunque pequeña, posee una extraordinaria profundidad histórica.

La iglesia actual suele fecharse a comienzos del siglo trece. Sin embargo, se alza sobre una construcción anterior, cuyos cimientos podrían remontarse al siglo quinto. Es decir, los años comprendidos entre 400 y 499: el mundo paleocristiano, muchos siglos antes de los muros y las pinturas actuales. Algunas piezas arquitectónicas paleocristianas se reutilizaron en el edificio posterior. Imagínenlas como fragmentos de un capítulo anterior cuidadosamente trasladados al siguiente.

El nombre Blanquerna nos conecta con la devoción a la Virgen María en el mundo bizantino, especialmente con el célebre santuario de Constantinopla. La autoridad regional de patrimonio también señala una iglesia del mismo nombre en Arta, centro del Despotado medieval de Epiro. Berat formaba parte de una red más amplia de relaciones religiosas y artísticas.

Si la iglesia está abierta, entren en silencio con su guía y dejen que sus ojos se acostumbren. Observen cómo la luz natural revela algunos detalles y deja otros en sombra. Miren también el suelo: incluye una roseta decorativa, un pequeño recordatorio de que el arte sagrado rodea al visitante y no aparece solamente en las paredes.

Las pinturas murales fueron realizadas en 1578 por Nikolla, hijo del célebre pintor Onufri. Intenten leerlas como una historia en imágenes. Sigan las franjas horizontales, observando figuras sagradas y escenas bíblicas. Los rostros, gestos y relaciones entre personajes ayudan a transmitir el significado. Son imágenes devocionales, creadas para la oración y la contemplación, además de la admiración.

Hay otra parte menos visible de esta historia bajo el vestíbulo de entrada, o nártex: una cisterna. Mientras las pinturas hablan de vida espiritual, el agua almacenada recuerda las necesidades diarias de una colina fortificada. Una cisterna almacena agua; no necesariamente señala un manantial natural.

Antes de salir, observen por última vez el encuentro de piedra, color y luz. Esta modesta iglesia conserva, en un mismo espacio íntimo, el trabajo de constructores y pintores separados por siglos.

Deténganse aquí y contemplen el edificio completo. Ante las murallas y la ladera rocosa, la iglesia de la Santísima Trinidad es una de las imágenes más reconocibles de Berat. Su forma compacta, los ladrillos rojos y la cúpula central elevada hacen que parezca casi una maqueta de iglesia bizantina. Pero es un verdadero lugar de culto, con más de siete siglos de historia.

Localmente se llama Shën Triadha. Su advocación hace referencia a la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendidos en la fe cristiana como un solo Dios.

Observen cómo el edificio se eleva hacia el centro. Su planta forma una cruz inscrita en un cuadrado, con la cúpula sobre el cruce. Fíjense también en el contraste entre las piedras claras y los ladrillos rojizos. El ladrillo contribuye al dibujo característico de los muros, convirtiendo una estructura práctica en algo maravillosamente decorativo.

¿Quién lo hizo posible? El patrocinio de la iglesia suele asociarse con Andrónico Ángelo Paleólogo, gobernador bizantino de Berat a comienzos del siglo catorce. La autoridad regional de patrimonio interpreta su inscripción conservada como una datación de la construcción durante el reinado del emperador Andrónico Segundo, entre 1282 y 1328. La inscripción vincula este hermoso edificio con la política del mundo bizantino tardío.

Si se puede entrar, sigan a su guía y observen las dos columnas. Son elementos arquitectónicos reutilizados, a los que se dio una nueva función en esta iglesia medieval. Su ubicación anterior es incierta: imaginen el mundo antiguo del que proceden sin suponer que pertenecieron a un templo griego concreto.

Hay otra historia en sus superficies. Los investigadores han documentado cruces talladas e inscripciones griegas, huellas de personas que interactuaron con este espacio sagrado durante generaciones. Algunas marcas podrían expresar devoción o recuerdo. Nos acercan a visitantes cuyos nombres y vidas, por lo demás, se han perdido. Miren con atención, pero no toquen la piedra.

La Santísima Trinidad conserva también excepcionales pinturas murales de época bizantina. A diferencia de la decoración posterior de Santa María de Blanquerna, nos llevan hacia los propios orígenes medievales de esta iglesia.

Su historia reciente incluye dificultades. Según relatos locales, fue utilizada como almacén durante el régimen comunista, cuando se reprimía la vida religiosa en Albania. Imaginen ese cambio: un espacio creado para rezar recibió una función completamente distinta. Su supervivencia nos permite conocer tanto su valor artístico como ese capítulo difícil.

Antes de continuar, observen otra vez la cúpula, los muros decorados y el entorno. La Santísima Trinidad merece una fotografía, pero aún más una mirada atenta.

Estos muros bajos pertenecen a la Mezquita Blanca, un recordatorio de que la historia del castillo continuó durante los siglos otomanos. El dominio otomano comenzó aquí en 1417 y trajo nuevos edificios y tradiciones religiosas a una fortaleza que ya poseía un rico patrimonio cristiano.

Se cree que la Mezquita Blanca servía a los gobernantes del castillo y a su guarnición militar. Imaginen a soldados y funcionarios apartándose de sus tareas para reunirse a rezar. El nombre refleja la piedra caliza clara de su construcción. Busquen el contorno del espacio de oración y la base conservada del minarete que se alzaba sobre él.

Quizá se pregunten por qué esta mezquita está en ruinas mientras algunas iglesias cercanas siguen en pie. La explicación se remonta a mucho antes de nuestros días. La Mezquita Blanca sufrió graves daños durante los disturbios del siglo diecinueve relacionados con las reformas otomanas. Más tarde, la campaña comunista contra la religión causó destrucción y trastornos tanto en mezquitas como en iglesias de todo el país.

Un monumento en ruinas plantea también una conservación distinta de la de un edificio completo: proteger muros originales no equivale a reconstruir todo lo desaparecido. Las ruinas por sí solas no indican cuánto mantenimiento se realiza hoy.

Al marcharnos, recuerden a quienes rezaron aquí. Estos fragmentos pertenecen al patrimonio religioso de Berat tanto como sus iglesias conservadas.

Un castillo puede resistir un ataque contra sus murallas. No puede sobrevivir mucho tiempo sin agua.

Ante la gran cisterna encontramos una de las defensas más importantes del castillo de Berat: una reserva para las personas y los soldados que vivían muy por encima del río. Beber, cocinar y la vida cotidiana dependían de un suministro fiable. Durante un asedio, salir de las murallas a buscar agua podía ser peligroso o imposible.

Conocido localmente como Saranxha, este depósito medieval recogía y almacenaba agua de lluvia. Su construcción parcialmente subterránea ayudaba a mantenerla fresca y protegida de la evaporación. Observen la mampostería y la estructura abovedada: ingeniería práctica diseñada para conservar un recurso precioso a lo largo del tiempo.

¿Pero qué pasaba cuando dejaba de llover? Un relato local cuenta que personas esclavizadas llevaban agua cuesta arriba desde el Osum durante los meses secos para rellenar la cisterna. Ese detalle sigue siendo tradición oral, no un hecho histórico verificado. Solo imaginar la subida ayuda a comprender el enorme trabajo que suponía transportar agua.

Al mirar hacia el valle, piensen en la paradoja: un río abajo, pero la seguridad del agua seguía siendo una preocupación diaria arriba. La altura protegía al castillo de los enemigos y dificultaba al mismo tiempo el abastecimiento.

Estas piedras recuerdan que una fortaleza dependía de algo más que torres y armas. Su resistencia se apoyaba también en el almacenamiento, la planificación y el trabajo de personas cuyos nombres rara vez aparecen en los libros de historia.

Miren hacia el minarete conservado. Es el vestigio más llamativo de la Mezquita Roja, llamada así por los ladrillos rojizos de su mampostería.

Es uno de los primeros monumentos islámicos de Berat. La fecha exacta de construcción se debate: algunos especialistas la sitúan a finales del siglo catorce y otros en los años inmediatamente posteriores a la conquista otomana de 1417. Un registro de 1431 a 1432 menciona a un imán del castillo.

La mezquita tuvo una sala de oración y un pórtico de entrada. Imaginen la llamada a la oración recorriendo la fortaleza y añadiendo otro sonido a un barrio ya lleno de iglesias.

En el siglo diecisiete, el viajero Evliya Çelebi la describió como un edificio antiguo y aislado. Su aspecto ruinoso tiene, por tanto, una larga historia.

Hoy, el minarete y los muros bajos conservan un pequeño pero importante capítulo del paisaje religioso cambiante de Berat.

Dedíquenle un momento a esta magnífica vista. Debajo de nosotros, el Osum serpentea por Berat, separando los barrios históricos de Mangalem y Gorica. Sigan los tejados, el río y el valle que se extiende más allá de la ciudad. Desde aquí resulta fácil entender por qué esta colina se convirtió en fortaleza.

Las montañas que rodean Berat también pertenecen a sus relatos. Una leyenda local imagina a Tomorr y Shpirag como dos hermanos gigantes enamorados de la misma joven.

Al principio, ninguno sabía que su hermano también la amaba. Cuando se descubrió la verdad, el afecto se transformó en celos. Ninguno quiso ceder y la rivalidad se convirtió en una terrible lucha.

Tomorr atacó a Shpirag con una espada y le dejó cortes largos y profundos. Shpirag respondió con una pesada maza, hiriendo también a Tomorr. Continuaron hasta que ambos quedaron mortalmente heridos.

En una versión, una fuerza divina, enfurecida por su violencia, los convirtió en piedra. Se transformaron en las montañas que llevan sus nombres: los largos surcos de Shpirag recordaban los cortes de espada, y el contorno quebrado y abrupto de Tomorr conservaba los golpes de la maza.

Cuando la joven supo lo ocurrido, lloró sin fin. Sus lágrimas se convirtieron en el río Osum, que fluye entre ambas montañas. Amor, celos y dolor quedaron escritos en el paisaje.

Existen distintas versiones de esta leyenda; esta es una de las maneras en que Berat da una historia humana a sus montañas familiares.

Ahora disfruten sin prisa. Contemplen la panorámica, hagan fotografías e imaginen quizá a los dos hermanos en el paisaje lejano. Manténganse detrás de las barreras del mirador, dejen sitio a otros visitantes y sigan a su guía cuando llegue el momento de continuar.

Miren hacia Mangalem, que trepa por la ladera bajo el castillo. Las paredes blancas, los tejados de tejas rojas y las filas de ventanas con marcos oscuros parecen elevarse unas sobre otras. Sigan un momento ese dibujo desde el río hacia la fortaleza. Esta vista dio a Berat su apodo más famoso: la ciudad de las mil ventanas.

En albanés también escucharán la expresión una ventana sobre otra. Describe cómo las casas parecen apilarse contra la pendiente. Mil ventanas es una imagen poética, no una cifra que haya que contar. Juntas convierten todo un barrio en uno de los paisajes más reconocibles de Albania.

Fíjense ahora en la arquitectura. Son casas tradicionales balcánicas, modeladas durante el periodo otomano y adaptadas con notable ingenio al terreno difícil de Berat. Los sólidos muros inferiores de piedra anclan los edificios a la ladera. Encima, las plantas superiores más ligeras, a menudo construidas con madera, crean espacios de vida más cómodos. Las habitaciones salientes y los amplios aleros dan profundidad a las fachadas, mientras los tejados escalonan el terreno.

Las ventanas son especialmente importantes. Dispuestas en amplias filas, llevan luz natural a las habitaciones y abren las casas hacia las vistas. Desde lejos, sus formas repetidas crean armonía; de cerca, descubrirán diferencias entre una vivienda y otra. La belleza del barrio nace de generaciones de constructores que encontraron respuestas relacionadas a los mismos problemas de espacio, luz y pendiente.

En buena parte de Mangalem, el terreno es demasiado empinado y denso para grandes jardines o patios. Muchas entradas se abren directamente a las callejuelas. Imaginen salir de casa y encontrarse enseguida con un vecino, escuchar un saludo o ver a alguien subir con la compra. Aquí, la arquitectura acerca la vida doméstica a la calle.

Al otro lado del Osum está Gorica. Históricamente, durante el periodo otomano, Mangalem era un barrio predominantemente musulmán y Gorica, predominantemente cristiano ortodoxo. Son descripciones de las comunidades que marcaron su historia, no reglas sobre todos sus habitantes actuales. Las mezquitas e iglesias conservan esas tradiciones distintas, mientras las viviendas comparten buena parte del mismo lenguaje arquitectónico regional. El río separaba los barrios, pero los puentes, el comercio y los encuentros diarios los unían.

Y detrás de estas ventanas hay otra parte de la identidad de Berat: la hospitalidad. La idea de una puerta abierta expresa la disposición a recibir cálidamente a un invitado. En una casa tradicional, acoger una visita significaba dedicar tiempo, ofrecer un asiento y llevar algo a la mesa. Durante el paseo pueden ver puertas abiertas o vecinos saludando a quienes pasan. Disfruten de esa calidez y entren en una casa privada cuando su anfitrión los invite.

Una bienvenida especialmente dulce es el gliko: fruta conservada en un almíbar espeso, que suele mantener su forma y textura. A diferencia de una mermelada suave de desayuno, se disfruta en pequeñas cucharadas. Café o té y conservas caseras convierten una visita sencilla en un momento compartido. Pregunten al guía dónde probar gliko local durante el tiempo libre o busquen establecimientos que inviten expresamente a los visitantes a tomar algo.

Los invitamos a explorar por su cuenta estas callejuelas públicas. Caminen despacio, observen los umbrales de piedra y los detalles de madera, y miren atrás cuando aparezcan vistas entre las casas. Desde Gorica, disfruten de Mangalem en su conjunto; dentro de Mangalem, descubran sus detalles más pequeños y personales.

Habrá tiempo para almorzar, hacer fotos y pasear. Antes de separarse del grupo, confirmen el punto de encuentro y la hora de regreso. Después disfruten de Berat a su ritmo: su hermosa arquitectura, su gente acogedora y la vida que continúa tras las famosas ventanas.

Hemos llegado al puente de Gorica, nuestra última parada en Berat. Miren un momento a lo largo de sus pretiles de piedra y después hacia las casas a ambos lados del Osum. Tras explorar una ciudad de colinas y callejuelas, encontramos una construcción con una finalidad hermosamente sencilla: acercar a las personas.

Mucho antes del puente de piedra actual ya existía un paso aquí. El viajero Evliya Çelebi describió en el siglo diecisiete un puente de madera sobre pilares de piedra. A finales del siglo dieciocho, el paso se convirtió en un puente de piedra, asociado al patrocinio de Ahmet Kurt Pasha, poderoso gobernante otomano de Berat.

Pero el puente nunca quedó detenido en un único momento histórico. Las inundaciones lo dañaron y la destrucción bélica interrumpió el paso durante las convulsiones de la Primera Guerra Mundial. El ayuntamiento lo reconstruyó en 1924 y hubo nuevas reparaciones en años posteriores. Lo que vemos es el resultado de esfuerzos repetidos por mantener conectada la ciudad.

Observen la sucesión de arcos curvos. Sostienen el paso sobre el río y transmiten su peso hacia los apoyos inferiores. Entre esos apoyos, el agua atraviesa las aberturas. La suave subida y bajada del puente le da su ritmo característico. Su belleza nace de un reto de ingeniería: salvar el agua corriente con piedras cuidadosamente dispuestas.

Para los habitantes era mucho más que una vista pintoresca. Unía Gorica con Mangalem y el resto de Berat, ayudando a llegar a los mercados, visitar familiares y realizar el trabajo cotidiano. Cuando se dañaba, se interrumpían los desplazamientos y el comercio. Reconstruirlo significaba recuperar una conexión vital entre vecinos.

El puente también forma parte de una tradición religiosa viva. Cada seis de enero, los cristianos ortodoxos celebran la Teofanía, también llamada Epifanía, recordando el bautismo de Jesús en el Jordán. En Berat, la bendición de las aguas culmina cuando se arroja una cruz al Osum desde el puente de Gorica. Los participantes entran en el agua fría e intentan recuperarla mientras la gente observa. Para los creyentes es un acto de fe y bendición, no simplemente una competición invernal de natación.

Al terminar nuestra visita, contemplen todo lo que reúne este lugar: el río de la leyenda de las montañas, el castillo en lo alto y las casas con ventanas que ascienden por la ladera. Esperamos que hayan disfrutado descubriendo tanto los monumentos de Berat como la vida cotidiana que los rodea.

En nombre de BlissAlbania Tours, gracias por pasar el día con nosotros. Hagan una última foto y vuelvan a reunirse con su guía para regresar juntos al punto acordado donde espera el vehículo. Sigan sus indicaciones sobre la hora de salida y el viaje de regreso. Les deseamos un trayecto cómodo y muchos recuerdos maravillosos de Berat.