Un castello. Mille finestre.

Benvenuti a BlissAlbania Tours. Ci auguriamo che trascorriate una piacevole escursione con noi. Grazie per accompagnarci oggi verso Berat, una città dove il passato dell’Albania si legge nelle case sui pendii, nelle strade di pietra e nelle mura del castello. Accomodatevi e godetevi il viaggio. Tenete la cintura allacciata mentre il veicolo è in movimento. Il vostro autista o la guida vi spiegherà l’organizzazione della giornata, comprese le pause, i punti d’incontro e l’orario di ritorno al veicolo.

Prima di arrivare, conosciamo meglio l’Albania. Il paese si trova nell’Europa sudorientale, sul lato occidentale della penisola balcanica. La costa si affaccia sull’Adriatico e sullo Ionio, mentre montagne, valli e fiumi modellano gran parte dell’interno. Le distanze possono sembrare brevi sulla carta, ma il paesaggio dà a ogni viaggio un ritmo particolare. Guardando dal finestrino, osservate la campagna che cambia e le scene di vita quotidiana lungo la strada.

La lingua nazionale è l’albanese. Se volete provare qualche parola, ciao si dice përshëndetje e grazie faleminderit. Anche un piccolo saluto nella lingua locale può rendere un incontro più cordiale. La moneta è il lek albanese. Nel tempo libero può essere utile avere contanti locali per piccoli acquisti. Se avete dubbi su un prezzo o un metodo di pagamento, chiedete prima di ordinare.

La storia dell’Albania riunisce molte epoche diverse. Le comunità antiche, il dominio romano, il mondo bizantino e l’epoca ottomana hanno lasciato tracce negli edifici e nella vita culturale. L’Albania dichiarò l’indipendenza nel 1912. Per gran parte del ventesimo secolo, il regime comunista e l’isolamento plasmarono profondamente la quotidianità. I cambiamenti successivi portarono un rapporto molto diverso con il mondo esterno. Oggi la storia del paese continua nelle città, nei villaggi e nelle persone che incontrerete lungo il percorso.

La nostra destinazione, Berat, offre un’introduzione particolarmente suggestiva a questa storia stratificata. Il suo centro storico è entrato nel 2008 nel sito del Patrimonio Mondiale UNESCO condiviso con Gjirokastra. A renderlo speciale è il rapporto fra castello, quartieri storici, fiume e paesaggio circostante. Invece di cercare soltanto un monumento famoso, provate a vedere come questi elementi si uniscono. Un ampio panorama e un piccolo dettaglio architettonico possono raccontare parti diverse della stessa storia.

Mentre ci avviciniamo a Berat, vi presenteremo la città e i suoi luoghi principali. L’audioguida comprende racconti sul castello, sulle case di Mangalem lungo il pendio e su Gorica accanto all’Osum. La guida confermerà quali luoghi visiteremo e l’ordine delle soste. Seguite queste indicazioni, senza considerare l’elenco dei racconti un programma rigido. Eventuali musei, pasti o attività facoltative dipendono dal programma prenotato e dagli accordi spiegati dalla guida.

Nelle zone storiche, prendetevi il vostro tempo e indossate scarpe adatte alle superfici irregolari di pietra. Questi quartieri sono luoghi di vita quotidiana oltre che patrimonio storico. Rispettate gli ingressi privati, chiedete prima di fotografare le persone e osservate le regole degli edifici religiosi. Per le fotografie fermatevi in un punto sicuro, senza ostacolare il passaggio. Tenete d’occhio i vostri oggetti e confermate punto d’incontro e orario di ritorno prima di allontanarvi dal gruppo.

Potete ascoltare ogni racconto con le cuffie, riascoltarlo o leggerne la trascrizione. Per i racconti attivati dalla posizione, lasciate aperta la pagina e consentite l’accesso alla localizzazione. Se un racconto non parte automaticamente, selezionatelo voi. Ora rilassatevi e godetevi la strada verso Berat. A nome di BlissAlbania Tours, ancora benvenuti. Siamo felici di condividere questo viaggio con voi.

Benvenuti a Berat! Abbiamo raggiunto la prima sosta: il castello di Berat. Attendete che l’autobus sia completamente fermo, poi scendete con attenzione e raggiungete la guida. Prima di cominciare, un piccolo promemoria: l’acciottolato può essere irregolare e scivoloso, quindi procedete con calma e guardate dove mettete i piedi. Restate insieme al gruppo e seguite la guida mentre ci avviciniamo al castello. Ne scopriremo insieme le storie. Buona visita!

Prima di proseguire, osservate per un momento le mura intorno a voi. Immaginate di costruirle senza una gru, un camion o un attrezzo elettrico. Ogni pietra doveva essere estratta, trasportata e collocata con il lavoro umano. Le persone che iniziarono quest’opera vivevano circa ventiquattro secoli fa.

Benvenuti nella Kala, il castello di Berat. Per comprendere questo luogo, immaginate generazioni di costruttori che tornavano sulla stessa collina. Un sovrano riparava un muro danneggiato. Un altro rafforzava un ingresso. Più tardi le famiglie costruivano case all’interno delle difese. Tutti contribuirono alla crescita del castello, e i loro lavori sono ancora mescolati intorno a noi.

Le origini risalgono al quarto secolo avanti Cristo, nel mondo antico dell’Illiria e dei vicini regni macedoni. Fra le prime tracce rimaste ci sono grandi blocchi di pietra accuratamente lavorati e posati senza malta. Il peso e il preciso incastro aiutavano a tenere unito il muro. Durante la visita, cercate i cambiamenti nella muratura: dimensioni delle pietre, disposizione e modo in cui i costruttori successivi unirono il proprio lavoro alle parti più antiche. Un muro può custodire più capitoli di storia contemporaneamente.

La città antica viene generalmente identificata con Antipatrea. Sentirete spesso questo nome a Berat, anche se gli studiosi hanno discusso l’identificazione. In seguito arrivò Belgrad, nome slavo che significa Città Bianca, dal quale si sviluppò l’attuale Berat. Il significato è lo stesso di Belgrado in Serbia, ma questa è un’altra città con una propria storia. Persino il nome ha attraversato lingue e secoli differenti.

Perché tanti sovrani desideravano proprio questa collina? Pensate alla salita appena percorsa. Avvicinarsi a un ingresso difeso sarebbe stato faticoso e pericoloso. Dall’alto, i difensori potevano controllare gli accessi. In basso, la valle dell’Osum offriva un passaggio fra le pianure occidentali e l’interno. Possedere questa fortezza significava controllare una via importante e proteggere la comunità dietro le mura. Il bel panorama aveva una funzione molto pratica.

La conquista romana portò distruzione intorno al duecento avanti Cristo. Ma l’utilità della collina sopravvisse ai danni. In epoca bizantina, le difese furono rafforzate sotto Teodosio Secondo e ricostruite sotto Giustiniano nel sesto secolo. Gran parte del castello che riconosciamo oggi appartiene a un’altra importante ricostruzione del tredicesimo secolo, legata a Michele Comneno Ducas, sovrano dell’Epiro. La fortezza continuò a cambiare proprietari e forma. Nel quattordicesimo secolo Berat fu anche un centro importante della famiglia albanese Muzaka.

La cinta difensiva comprende ventiquattro torri di forme e dimensioni diverse. Vale la pena notare questa varietà: i costruttori adattarono le difese al terreno e alle esigenze delle varie epoche. Le torri permettevano di sorvegliare gli accessi e proteggere i tratti vicini delle mura. Più in alto sorgeva una roccaforte separata, che offriva un ulteriore rifugio se le difese esterne cadevano. Superare il primo muro non significava aver vinto.

Il dominio ottomano iniziò nel 1417, aggiungendo un altro lungo capitolo. Riparazioni e modifiche continuarono, mentre le moschee affiancarono gli edifici cristiani più antichi. Cercate questi cambiamenti durante il cammino: fondamenta antiche, costruzioni bizantine e medievali, aggiunte ottomane, a volte a pochi passi di distanza.

E ricordate le persone fra i monumenti. La Kala è ancora un quartiere residenziale. In queste vie sono passati acquisti, conversazioni, feste familiari e normali ritorni a casa. Seguendo la guida, apprezzate questa continuità e rispettate gli ingressi delle abitazioni. Con tutte le sue battaglie e i suoi potenti sovrani, forse il risultato più memorabile del castello è questo: la vita al suo interno è continuata.

Osservate il volto davanti a voi. È Costantino il Grande, un imperatore le cui decisioni cambiarono la storia europea. Qui a Berat, il suo busto ci invita a collegare questa collina antica al più ampio mondo romano.

Costantino nacque intorno al 272 a Naissus, l’odierna Niš in Serbia. Viene spesso associato agli imperatori di origine illirica: figure potenti dei Balcani romani salite al vertice attraverso l’esercito e il servizio imperiale. Qui illirico descrive una provenienza regionale antica, da non confondere con una nazionalità moderna.

Divenne imperatore nel 306. Dopo anni di guerra civile, emerse come unico sovrano dell’Impero romano. La sua influenza più duratura, però, andò ben oltre il campo di battaglia.

Nel 313, Costantino e il collega imperatore Licinio concordarono la libertà religiosa, compresa la protezione dei cristiani. Immaginate cosa significasse per comunità perseguitate: poter celebrare apertamente il culto, recuperare proprietà e costruire un futuro più sicuro. Il cristianesimo acquistò influenza sotto Costantino, ma divenne religione ufficiale dell’impero soltanto sotto un imperatore successivo.

Poi, nel 330, inaugurò Costantinopoli, la nuova capitale imperiale sul sito di Bisanzio, oggi Istanbul. La città divenne il centro dell’impero che chiamiamo bizantino.

E Berat? Il busto commemora Costantino qui; non dimostra che abbia fondato il castello. Il legame riguarda la più ampia eredità romana e cristiana che contribuì a plasmare la città nei secoli. La ricostruzione delle difese di Berat sotto Giustiniano avvenne molto più tardi.

Mentre proseguiamo fra le chiese e le strade di pietra, tenete presente quel mondo più vasto. Questo piccolo quartiere appartiene a una storia che si estende attraverso il Mediterraneo.

Camminando nel castello di Berat, potreste stupirvi del numero di chiese. Dietro queste mura difensive, generazioni di abitanti fecero spazio al culto oltre che alla protezione. Chiese, cappelle, dipinti sacri e moschee successive raccontano una città dal profondo patrimonio religioso, formato da comunità diverse nel corso dei secoli.

Siamo a Santa Maria delle Blacherne, chiamata localmente Shën Mëri Vllaherna. È piccola, ma custodisce una straordinaria profondità storica.

La chiesa attuale viene generalmente datata all’inizio del tredicesimo secolo. Sorge però su un edificio precedente, con fondamenta che potrebbero risalire al quinto secolo. Parliamo degli anni dal 400 al 499: il mondo paleocristiano, molti secoli prima delle mura e dei dipinti attuali. Alcuni elementi architettonici paleocristiani furono riutilizzati nell’edificio successivo. Immaginateli come frammenti di un capitolo precedente, trasportati con cura in quello seguente.

Il nome Blacherne ci collega alla devozione per la Vergine Maria nel mondo bizantino, in particolare al celebre santuario di Costantinopoli. L’autorità regionale del patrimonio segnala anche una chiesa omonima ad Arta, centro del Despotato medievale dell’Epiro. Berat apparteneva a una rete più vasta di legami religiosi e artistici.

Se la chiesa è aperta, entrate in silenzio con la guida e lasciate abituare gli occhi. Notate come la luce naturale riveli certi particolari e ne lasci altri in ombra. Guardate anche il pavimento: comprende una rosetta decorativa, un piccolo richiamo al fatto che l’arte sacra circonda il visitatore e non compare soltanto sulle pareti.

I dipinti murali furono realizzati nel 1578 da Nikolla, figlio del celebre pittore Onufri. Provate a leggerli come un racconto per immagini. Seguite le fasce orizzontali, osservando singole figure sacre e scene bibliche. Volti, gesti e relazioni fra i personaggi aiutano a trasmettere il significato. Sono immagini devozionali, destinate alla preghiera e alla contemplazione oltre che all’ammirazione.

Un’altra parte meno visibile della storia si trova sotto l’ambiente d’ingresso, o nartece: una cisterna. Mentre i dipinti parlano della vita spirituale, l’acqua conservata ricorda le esigenze quotidiane su una collina fortificata. Una cisterna immagazzina acqua; non indica necessariamente una sorgente naturale.

Prima di uscire, osservate ancora l’incontro fra pietra, colore e luce. Questa modesta chiesa riunisce, in uno spazio raccolto, il lavoro di costruttori e pittori separati da secoli.

Fermatevi qui e osservate l’intero edificio. Davanti alle mura e al pendio roccioso, la Santissima Trinità è una delle immagini più riconoscibili di Berat. La forma compatta, i mattoni rossi e la cupola centrale rialzata la fanno sembrare quasi un modellino di chiesa bizantina. Ma è un vero luogo di culto, con oltre sette secoli di storia.

Localmente si chiama Shën Triadha. La dedicazione si riferisce alla Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, intesi nella fede cristiana come un solo Dio.

Osservate come l’edificio sale verso il centro. La pianta forma una croce inscritta in un quadrato, con la cupola sopra l’incrocio. Notate anche il contrasto fra le pietre chiare e i mattoni rossastri. I mattoni danno alle pareti il loro disegno caratteristico, trasformando una struttura pratica in qualcosa di meravigliosamente decorativo.

Chi rese possibile la costruzione? Il patrocinio della chiesa viene comunemente associato ad Andronico Angelo Paleologo, governatore bizantino di Berat all’inizio del Trecento. L’autorità regionale del patrimonio interpreta l’iscrizione conservata come una datazione della costruzione al regno dell’imperatore Andronico Secondo, fra il 1282 e il 1328. L’iscrizione lega questo bell’edificio al mondo politico della tarda Bisanzio.

Se è possibile entrare, seguite la guida e guardate le due colonne. Sono elementi architettonici riutilizzati, a cui fu assegnato un nuovo compito nella chiesa medievale. La loro collocazione precedente è incerta: immaginate il mondo antico da cui provengono senza supporre un particolare tempio greco.

Sulle superfici c’è un’altra storia. Gli studiosi hanno documentato croci incise e iscrizioni greche, tracce delle persone che interagirono con questo spazio sacro per generazioni. Alcuni segni potrebbero esprimere devozione o ricordo. Ci avvicinano a visitatori i cui nomi e le cui vite sarebbero altrimenti scomparsi. Osservate attentamente, ma senza toccare la pietra.

La Santissima Trinità conserva anche rari dipinti murali di epoca bizantina. Diversamente dalla decorazione successiva di Santa Maria delle Blacherne, ci riportano verso le origini medievali della chiesa stessa.

La storia più recente comprende momenti difficili. Secondo racconti locali, durante il regime comunista la chiesa fu utilizzata come deposito, mentre la vita religiosa veniva repressa in Albania. Immaginate il cambiamento: uno spazio creato per la preghiera destinato a tutt’altro uso. La sua sopravvivenza ci permette di conoscere sia il valore artistico sia quel capitolo difficile.

Prima di proseguire, guardate ancora la cupola, le pareti decorate e l’ambiente. La Santissima Trinità merita una fotografia, ma ancora di più uno sguardo attento.

Questi bassi muri appartengono alla Moschea Bianca e ricordano che la storia del castello continuò nei secoli ottomani. Il dominio ottomano iniziò qui nel 1417, portando nuovi edifici e tradizioni religiose in una fortezza già ricca di patrimonio cristiano.

Si ritiene che la Moschea Bianca servisse i governanti del castello e la guarnigione militare. Immaginate soldati e funzionari che interrompevano le loro attività per riunirsi in preghiera. Il nome richiama la chiara pietra calcarea della costruzione. Cercate il perimetro dello spazio di preghiera e la base rimasta del minareto, che un tempo si innalzava sopra di esso.

Potreste chiedervi perché questa moschea sia in rovina mentre alcune chiese vicine sono ancora in piedi. La spiegazione risale a molto prima dei nostri giorni. La Moschea Bianca subì gravi danni durante i disordini dell’Ottocento legati alle riforme ottomane. In seguito, la campagna comunista contro la religione provocò distruzioni e interruzioni sia nelle moschee sia nelle chiese di tutto il paese.

Un monumento in rovina presenta inoltre esigenze di conservazione diverse da quelle di un edificio integro: proteggere le mura originali non equivale a ricostruire tutto ciò che è scomparso. Le rovine da sole non indicano quanta manutenzione si svolga oggi.

Andando via, ricordate le persone che un tempo pregavano qui. Questi frammenti appartengono al patrimonio religioso di Berat quanto le chiese conservate.

Un castello può resistere a un attacco alle sue mura. Non può sopravvivere a lungo senza acqua.

Qui alla grande cisterna incontriamo una delle difese più importanti del castello di Berat: una riserva per gli abitanti e i soldati che vivevano molto più in alto del fiume. Bere, cucinare e la vita quotidiana dipendevano da un approvvigionamento affidabile. Durante un assedio, uscire dalle mura per prendere acqua poteva essere pericoloso o impossibile.

Conosciuto localmente come Saranxha, questo serbatoio medievale raccoglieva e conservava l’acqua piovana. La costruzione parzialmente sotterranea aiutava a mantenerla fresca e protetta dall’evaporazione. Osservate la muratura e la struttura ad archi: ingegneria pratica, progettata per custodire nel tempo una risorsa preziosa.

Ma cosa accadeva quando smetteva di piovere? Un racconto locale descrive persone ridotte in schiavitù che, nei mesi asciutti, trasportavano acqua dall’Osum su per la collina per riempire la cisterna. Questo dettaglio rimane una tradizione orale, non un fatto storico verificato. Anche soltanto immaginare la salita aiuta a comprendere l’enorme fatica del trasporto dell’acqua.

Guardando la valle, considerate il paradosso: un fiume in basso, ma l’approvvigionamento idrico restava una preoccupazione quotidiana in alto. L’altezza proteggeva la fortezza dai nemici e rendeva più difficili i rifornimenti.

Queste pietre ricordano che una fortezza dipendeva da molto più che torri e armi. La sua resistenza si fondava anche su scorte, pianificazione e sul lavoro di persone i cui nomi compaiono raramente nei libri di storia.

Guardate il minareto conservato. È la parte più evidente della Moschea Rossa, chiamata così per i mattoni rossastri della muratura.

È uno dei primi monumenti islamici di Berat. La data esatta della costruzione è discussa: alcuni studiosi la collocano alla fine del Trecento, altri negli anni immediatamente successivi alla conquista ottomana del 1417. Un documento del 1431-1432 menziona un imam del castello.

La moschea aveva una sala di preghiera e un portico d’ingresso. Immaginate il richiamo alla preghiera diffondersi nella fortezza, aggiungendo un suono a un quartiere già ricco di chiese.

Nel Seicento il viaggiatore Evliya Çelebi la descriveva già come un edificio antico e isolato. Il suo aspetto in rovina ha quindi una lunga storia.

Oggi il minareto e i bassi muri conservano un piccolo ma importante capitolo del mutevole paesaggio religioso di Berat.

Prendetevi un momento per ammirare questa magnifica vista. Sotto di noi, l’Osum serpeggia attraverso Berat, separando i quartieri storici di Mangalem e Gorica. Seguite i tetti, il fiume e la valle oltre la città. Da quassù è facile capire perché questa collina divenne una fortezza.

Anche le montagne che circondano Berat fanno parte dei suoi racconti. Una leggenda locale immagina Tomorr e Shpirag come due fratelli giganti innamorati della stessa giovane donna.

All’inizio nessuno dei due sapeva dell’amore dell’altro. Quando emerse la verità, l’affetto si trasformò in gelosia. Nessuno voleva cedere e la rivalità divenne una lotta terribile.

Tomorr attaccò Shpirag con una spada, lasciando lunghi e profondi tagli sul corpo. Shpirag rispose con una pesante mazza e ferì a sua volta Tomorr. Continuarono a combattere finché entrambi furono feriti mortalmente.

In una versione, una potenza divina, adirata per la loro violenza, li trasformò in pietra. Divennero le montagne che portano i loro nomi: i lunghi solchi di Shpirag ricordavano i tagli della spada, mentre il profilo frastagliato e aspro di Tomorr conservava i colpi della mazza.

Quando la giovane seppe cosa era accaduto, pianse senza fine. Le sue lacrime divennero il fiume Osum, che scorre fra le due montagne. Amore, gelosia e dolore furono scritti nel paesaggio.

Esistono diverse versioni della leggenda; questa è una delle maniere con cui Berat dà una storia umana alle sue montagne familiari.

Adesso godetevi il momento con calma. Ammirate il panorama, scattate fotografie e immaginate magari i due fratelli nel paesaggio lontano. Restate dietro le barriere del belvedere, lasciate spazio agli altri visitatori e seguite la guida quando sarà il momento di continuare.

Guardate verso Mangalem, che sale lungo il pendio sotto il castello. Mura bianche, tetti di tegole rosse e file di finestre dalle cornici scure sembrano innalzarsi l’una sopra l’altra. Seguite per un momento questo disegno dal fiume verso la fortezza. È la vista che ha dato a Berat il suo soprannome più famoso: la città dalle mille finestre.

In albanese sentirete anche l’espressione una finestra sopra l’altra. Descrive come le case sembrino sovrapporsi sul pendio. Mille finestre è un’immagine poetica, non una cifra da contare. Insieme trasformano un intero quartiere in uno dei paesaggi più riconoscibili dell’Albania.

Osservate adesso l’architettura. Sono case tradizionali balcaniche, modellate durante l’epoca ottomana e adattate con notevole ingegno al terreno difficile di Berat. Solide pareti inferiori in pietra ancorano gli edifici al pendio. Sopra, piani superiori più leggeri, spesso costruiti in legno, creano ambienti abitativi più confortevoli. Le stanze sporgenti e gli ampi cornicioni danno profondità alle facciate, mentre i tetti di tegole seguono il terreno a gradini.

Le finestre sono particolarmente importanti. Disposte in ampie file, portano luce naturale negli ambienti e aprono le case verso il panorama. Da lontano, le forme ripetute creano armonia; da vicino noterete differenze fra una casa e l’altra. La bellezza del quartiere nasce da generazioni di costruttori che trovarono risposte simili agli stessi problemi di spazio, luce e pendenza.

In gran parte di Mangalem, il terreno è troppo ripido e fitto per grandi giardini o cortili. Molti ingressi si aprono direttamente sui vicoli. Immaginate di uscire di casa e incontrare subito un vicino, sentire un saluto o vedere qualcuno risalire con la spesa. Qui l’architettura avvicina la vita domestica alla strada.

Oltre l’Osum si trova Gorica. Storicamente, durante l’epoca ottomana, Mangalem era prevalentemente il quartiere musulmano, mentre Gorica era soprattutto cristiano ortodosso. Sono descrizioni delle comunità che ne hanno plasmato la storia, non regole sugli abitanti attuali. Moschee e chiese conservano tradizioni diverse, mentre le case condividono gran parte dello stesso linguaggio architettonico regionale. Il fiume separava i quartieri, ma ponti, commercio e incontri quotidiani li collegavano.

Dietro queste finestre c’è un’altra parte dell’identità di Berat: l’ospitalità. L’idea della porta aperta esprime la disponibilità ad accogliere calorosamente un ospite. In una casa tradizionale, ricevere una visita significava dedicare tempo, offrire una sedia e portare qualcosa in tavola. Passeggiando potreste vedere porte aperte o residenti che salutano i passanti. Apprezzate questa cordialità ed entrate in una casa privata quando il padrone di casa vi invita.

Un benvenuto particolarmente dolce è il gliko: frutta conservata in uno sciroppo denso, che spesso mantiene forma e consistenza. Diversamente da una morbida marmellata da colazione, si gusta a piccoli cucchiaini. Caffè o tè e conserve fatte in casa trasformano una semplice visita in un momento condiviso. Chiedete alla guida dove assaggiare il gliko locale nel tempo libero, oppure cercate locali che accolgano esplicitamente i visitatori per una pausa.

Vi invitiamo a esplorare autonomamente questi vicoli pubblici. Camminate lentamente, osservate le soglie di pietra e i dettagli in legno e voltatevi quando si apre una vista fra le case. Da Gorica ammirate Mangalem nel suo insieme; dentro Mangalem scopritene i particolari più piccoli e personali.

Ci sarà tempo per pranzare, fotografare e passeggiare. Prima di lasciare il gruppo, confermate punto d’incontro e orario di ritorno. Poi godetevi Berat al vostro ritmo: la bella architettura, le persone accoglienti e la vita che continua dietro le celebri finestre.

Abbiamo raggiunto il ponte di Gorica, ultima sosta a Berat. Guardate lungo i parapetti di pietra, poi verso le case sulle due rive dell’Osum. Dopo una città di colline e vicoli, troviamo una struttura dal compito splendidamente semplice: unire le persone.

Un attraversamento esisteva qui molto prima dell’attuale ponte di pietra. Nel Seicento il viaggiatore Evliya Çelebi descrisse un ponte di legno su piloni di pietra. Nella seconda parte del Settecento l’attraversamento divenne un ponte in pietra, legato al patrocinio di Ahmet Kurt Pasha, potente governante ottomano di Berat.

Ma il ponte non è rimasto fermo a un solo momento della storia. Le alluvioni lo danneggiarono e le distruzioni belliche interruppero il passaggio durante gli sconvolgimenti intorno alla Prima guerra mondiale. Il comune lo ricostruì nel 1924, con ulteriori riparazioni negli anni successivi. Vediamo il risultato di ripetuti sforzi per mantenere collegata la città.

Osservate la successione degli archi. Sostengono il camminamento sopra il fiume e ne trasferiscono il peso verso i supporti inferiori. Fra questi, l’acqua scorre attraverso le aperture. Il dolce saliscendi conferisce al ponte il suo ritmo caratteristico. La bellezza nasce da una sfida ingegneristica: superare l’acqua corrente con pietre disposte con cura.

Per gli abitanti era molto più di un panorama pittoresco. Collegava Gorica a Mangalem e al resto di Berat, permettendo di raggiungere i mercati, incontrare parenti e svolgere il lavoro quotidiano. Quando era danneggiato, gli spostamenti e il commercio si interrompevano. Ricostruirlo significava ripristinare un collegamento vitale fra vicini.

Il ponte appartiene anche a una tradizione religiosa viva. Ogni sei gennaio i cristiani ortodossi celebrano la Teofania, chiamata anche Epifania, ricordando il battesimo di Gesù nel Giordano. A Berat, la benedizione delle acque culmina con una croce gettata nell’Osum dal ponte di Gorica. I partecipanti entrano nell’acqua fredda e cercano di recuperarla, mentre le persone si riuniscono a guardare. Per i credenti è un atto di fede e benedizione, non semplicemente una gara invernale di nuoto.

Alla fine della visita, guardate tutto ciò che si raccoglie qui: il fiume della leggenda delle montagne, il castello in alto e le case con le finestre lungo il pendio. Speriamo che vi sia piaciuto scoprire sia i monumenti di Berat sia la vita quotidiana che li circonda.

A nome di BlissAlbania Tours, grazie per aver trascorso la giornata con noi. Scattate un’ultima fotografia, poi raggiungete la guida e tornate insieme al punto concordato per il veicolo. Seguite le sue indicazioni sull’orario di partenza e sul viaggio di ritorno. Vi auguriamo un rientro confortevole e tanti splendidi ricordi di Berat.